La nourriture n'est pas à la mode, mais les gens derrière Normandie devraient faire attention à une leçon de la designer décédée Coco Chanel: "Avant de quitter la maison, regardez-vous dans le miroir et enlevez au moins une chose."
La nouvelle société des anciens élèves de la vénérable et décédée Véritable Quandary a passé deux mois depuis son ouverture au début de novembre, cherchant à établir une présence dans un coin tranquille à un pâté de maisons de l'agitation de la rue Lower East Burnside. Il fait face à de multiples pièges, certains hors de son contrôle, d'autres de sa propre création. Mais le principal problème qui souffre est la maladie de plus en plus, avec un menu qui essaie de faire trop, trop souvent.
Les problèmes avec Normandie, cependant, sont clairs avant même de s'asseoir.
Le restaurant a été déplacé dans l'espace précédemment occupé par Rue, qui a été agité pendant un an et demi avant de se retirer. C'est un endroit difficile. Le bâtiment en béton gris ne fait rien pour attirer la foule. La circulation à proximité (voitures, piétons et autres) a tendance à se déplacer le long de Burnside, où se déroule toute l'action. Pendant ce temps, Ankeny Street, à un pâté de maison, est un marigot sombre et ignorable, et l'angle de Sandy Boulevard au sud laisse la Normandie isolée.
La configuration de l'espace en forme de L lui-même est également désagréable. L'entrée d'angle mène au grand bar. Un séparateur divise la pièce en un bar et une salle à manger de toutes sortes, avec un tabouret bleu marine rembourré le long du séparateur et une combinaison de tables hautes et standards. Les détails contemporains de Portland comprennent des sols en béton et en bois, des suspensions rétro incomparables, des carreaux blancs rectangulaires, un haut plafond ouvert et un papier peint fantaisiste au thème de l'hippocampe. La barre arrière, surmontée de plantes en pots, est élégante.
Le problème est que cela ressemble plus à un bar qu’à un restaurant, en partie parce que la cuisine ouverte est reléguée au sommet de la longue jambe du L, une vraie Sibérie qui monte quelques marches et est loin de la action bar, sauf pour deux tables isolées et salles de bains. Ceux qui aiment un petit théâtre de cuisine seront probablement déçus, bien qu'un des propriétaires m'ait dit que cette anomalie de conception résultait d'une demande d'accessibilité dans la ville.
Cependant, il est un peu plus difficile d'excuser le menu.
Vraisemblablement, les opérateurs s'attendent à offrir quelque chose d'intelligent et de distinctif, compte tenu du fait qu'il est entouré d'une demi-douzaine de restaurants renommés dans un rayon de six pâtés de maisons, dont deux sont gérés par l'un des chefs les plus acclamés de Portland. Malheureusement, seul Gabe Rucker devient Gabe Rucker. Dans le cas de Normandie et de la chef Heather Kintler, il y a tout simplement trop d'ingrédients dans presque tous les plats.
C’est un bon exemple: dans un menu précoce, un plat de poitrine de porc croustillant est venu avec des choux de Bruxelles, des noix de cajou, une vinaigrette au chili avec une sauce de poisson et du basilic. Une assiette séparée de carottes glacées au miso était accompagnée de fromage Humboldt Fog, de miel fumé, de noix de cajou confites et de menthe. Lors de ma dernière visite, les deux plats ont été consolidés (14 $), maintenant submergés de rubans de pomme, de morceaux de "noix de cajou collantes" et de mélasse d'ail noir, surmontés d'un tapis de feuillage d'herbes. Le problème fondamental est de jumeler les carottes et le porc. Pour compliquer le concept déconcertant, le porc quand j'ai commandé le plat était trop cuit et filandreux. Laissant de côté ce défaut possible, ce n'était pas un mauvais plat, mais cela aurait été beaucoup mieux s'il était resté sous la forme de deux offres, chacune avec moins de composants. (Les carottes de saison ont maintenant été remplacées par des choux de Bruxelles).
De même, le charbon de bois arctique fumé et séché (13 $), dans lequel le poisson obtient une cure savoureuse et une portion continue à recevoir une courte fumée froide, serait merveilleux avec seulement la crème au raifort offerte et la grille du jaune d'oeuf durci. Cependant, il n'a pas du tout bénéficié de l'ajout de caramel au vinaigre noir, de betteraves marinées et d'une autre couverture mélangée aux herbes. Et l’entrée du «poulpe espagnol carbonisé» (21 $) nécessite vraiment du givrage de harissa rosa, des segments d’orange, des olives, du yogourt séché, du radicchio et encore plus de feuilles et de feuilles sur le dessus?
Ainsi va, en allant et en descendant la nourriture et même le menu du bar, comme un pileup multicar sur une route brumeuse. Les brioches vont pâlir dans le hamburger (14 $), ce qui serait bien si le seul garniture était du fromage suisse, des oignons profondément caramélisés et, éventuellement, de l'aïoli à la moutarde. L'ajout d'une paire de rondelles d'oignon gommeuses trop cuites n'était pas positif, pas plus que la brioche n'a été utilisée, ce qui a tendance à la faire disparaître lorsqu'elle est assaillie avec des ingrédients humides. Mieux vaut 86 les anneaux et ajouter un tas de frites de bonne taille (de préférence toutes chaudes) dans le plat au lieu d’un supplément de 2 $.
Même la liste des boissons semble élaborée par un générateur d'ingrédients aléatoire. Un ami qui aime les cocktails l'a qualifié de "bonne merde", ce qui distille mes pensées avec éloquence. Un expert des cocktails de bienfaisance a suggéré que tous les ingrédients ésotériques en font un défi pour les buveurs moins expérimentés. Mais même un vétéran abstentionniste comme moi sait qu'un martini "classique" est un gin au parfum de vermouth. En Normandie, l’esprit de base est le "rhum" avec vermouth, bénédectine, citron et cardamome (11 $), et la liste tend à devenir plus folle à partir de là.
La Normandie est un endroit que je voulais aimer, étant donné son lien avec le dernier et véritable dilemme de Veritable. Mais les opérateurs souhaitent adapter les conseils de Chanel: avant de servir un plat, jetez un œil à la plaque et retirez au moins un ingrédient, voire deux ou trois.
EAT: Normandie, 1005 NE Ankeny St., 503-233-4129, normandiepdx.com. 16h-minuit tous les soirs.